A sörfőzők fenntartásai ellenére a tömegek nem tudnak betelni a komlóval. Facebook-csoportok foglalkoznak az IPA-k vásárlásával, eladásával és kereskedelmével. Ilyen például az IPA: Egy szakállas függő a Tired Handsben fel-alá rohangál a turmixsoron, és kérdezősködik: “Megkaptad a teljes adagot?” Igen, mindenki 75 dollárt ad ki, hogy megkapja a teljes adagot, három 4-es csomagot.

A trend szöges ellentétben áll azzal, amit a sörfőzők a kémiaórán tanulnak. A sörnek nem szabad zavarosnak lennie, és a bőséges mennyiségű komlót csak azért adják hozzá, hogy a hibára ragtapaszt tegyenek.

“A láger és a pilseni söröket nehéz elkészíteni, mert nehéz elfedni a hibákat” – mondja a 92 éves Bill Moeller sörfőzőmester, aki a philadelphiai történelmi Ortlieb’s és Schmidt’s sörfőzdékben dolgozott. “Néhány ilyen összetett stout, porter és stock ale sörbe mindent beledobnak, kivéve a konyhai mosogatót.”

Míg ezrek keresik a következő nagyszerű juice bomb IPA-t, az ízletes lágerek készítésének összetett feladata kezd elveszett művészet lenni. Kérdezz meg bármelyik amerikai sörfőzőt, hogy mi a legnehezebben elkészíthető sörstílus, és elkerülhetetlenül azt fogja mondani, hogy “lager.”

A lagerek tiszta amerika, olyan nosztalgikusak, mint a lelátón ülni és a hazai csapatnak szurkolni. Egy nemrégiben tett látogatásom során a Michigan állambeli Grand Rapidsban, a Founders Brewing csaptermében egy Solid Gold nevű, selymesen kortyoló prémium lager sört találtam magamnak. Tavaly februárban finomítottak a recepten, és a Solid Goldot felvették az egész éves kínálatukba.

Más amerikai sörfőzdék látszólag követték példájukat – a virginiai Devil’s Backbone több érmet nyert a Great American Beer Festivalon a ropogós bécsi lágerrel, míg a pennsylvaniai Victory Brewing évtizedek óta pumpálja a Prima Pils-t és a Festbier-t.

Minden évben egy új sörújságíró kijelenti, hogy az idei év végre a régi vágású láger felemelkedését jelenti, inkább trendnek, mint normának festve azt. Mégis, a hagyományos lágerek a legtöbb fogyasztó körében továbbra is a 21. század csodakenyerének számítanak, és a raktárak polcain ülnek, többnyire porosodva. Eközben a homályos American Pale Ale – a sörök zabporos, csíráztatott gabonából készült testvére egy másik anyától – továbbra is a bevásárlókocsik halmozását okozza az ötös folyosón.

“Negyven évvel ezelőtt fogadni mertem volna rá, hogy az IPA-k nem lesznek divatban” – mondja Moeller. “Ezt nem láttam előre. A keserűség rossz szó volt, különösen a női sörivók körében.”

Moeller az utolsó a második világháborús sörfőzők közül, negyedik generációs sörfőzőmester, aki 67 éve készít lágert. Amikor a Brooklyn Brewery alapítójának, Steve Hindynek szüksége volt egy zászlóshajóra a kezdő vállalkozásához, felvette Moellert tanácsadóként, és a Brooklyn Lager a mai napig Moeller receptjére támaszkodik. Tavaly Moeller a pottstowni Sly Fox Brewinggal együttműködve készítette el a Northern Liberties Standard Lager-t, amelynek 100 éves receptje apja egyik régi jegyzetfüzetéből származik.

“A kézműves sörfőzők visszahozták az ízeket a sörbe, és visszaállították a sörfőzés kézműves szempontjait” – mondja Moeller. “Megszabadították a világot a nagy raktárak és a régi gyári sörfőzés típusaitól. Ez lenyűgöző, és igazi bizonyítéka az amerikai kisvállalkozói szellemnek.”