Le soleil se couche dans le brouillard de l’océan Pacifique vu du Fremont Peak State Park, altitude 3 169 pieds, Gabilan Mountain Range, Californie.
Sony a7RII, Canon 11-24mm, f/16, 1/4th, 100 ISO

Combien de fois pensez-vous au choix de votre ouverture ? Il y a un vieux dicton parmi les photojournalistes : F/8 et soyez-y ! De nombreux photographes de paysage amateurs semblent penser que f/16 est le choix populaire. Si l’on pense à maximiser la profondeur de champ, alors leur raisonnement est correct. Mais quand doit-on utiliser f/22 ? Est-ce pratique ? Qu’en est-il de la diffraction ? Qu’en est-il de f4 ou f2.8 ? La qualité de l’objectif entre-t-elle dans l’équation ? Existe-t-il une ouverture parfaite?

Il existe une ouverture parfaite pour chaque composition.

Je soutiens qu’il existe une ouverture parfaite pour chaque image que vous réalisez. En fait, il peut y avoir une multitude de choix d’ouverture pour une même composition selon la façon dont vous souhaitez rendre la scène. J’admets que f/16 est un choix populaire. Je l’utilise beaucoup parce que j’essaie constamment de créer l’illusion de profondeur dans mes images en prenant des photos de près/de loin, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, prise dans le parc d’État de Fremont Peak, en Californie (altitude de 3169 pieds). F/16 m’a permis de maintenir la mise au point, des rochers encastrés au premier plan jusqu’au soleil couchant dans le banc de brouillard au-dessus de l’océan Pacifique. Donc, ma première pensée une fois que j’ai trouvé ma composition est : quelle est la meilleure ouverture pour cette scène ?

Personnellement, je commence avec f/11 comme ouverture standard pour chaque scène que je compose – cela ne veut pas dire que je l’utilise, c’est simplement un point de départ. Le seul vrai moyen de savoir quelle ouverture choisir, pour quelle focale, est d’utiliser un calculateur hyperfocal. Sont-ils pratiques sur le terrain ? Pas si la lumière change rapidement. J’en ai bien un sur mon iPhone (et il en existe des centaines), mais le meilleur moment pour l’utiliser est lorsque vous avez juste le temps de jouer.

Je soutiens qu’il existe une ouverture parfaite pour chaque image que vous faites. En fait, il peut y avoir une multitude de choix d’ouverture pour une seule composition selon la façon dont vous souhaitez rendre la scène.

Je suis sûr que vous avez tous lu ce que les marchands de peur affichent sur divers blogs Internet. Chaque objectif a un sweet spot et c’est là que vous devriez être. Utilisez une ouverture plus petite que le sweet spot et votre image commencera à s’effondrer à cause de la diffraction. Choisissez une ouverture plus grande et la qualité de l’objectif devient un problème. Est-ce que c’est vrai ? Eh bien oui et non.

Qu’en est-il d’un « sweet spot » d’objectif ? »

D’un point de vue complètement technique, chaque objectif a effectivement un sweet spot où il se comportera de manière absolument nette. Le consensus commun est que c’est généralement deux à trois arrêts plus bas que l’ouverture maximale de l’objectif. Prenons l’exemple d’un objectif f/2.8. Si nous appliquons cette formule, le point idéal se situe entre f/5.6 et f/8. Alors, devez-vous prendre cette information comme une vérité d’évangile ? Certainement pas. La seule façon d’en être sûr est de tester tous les objectifs de votre sac. C’est assez simple. Il suffit de placer votre appareil photo/objectif sur un trépied, de le pointer vers un objet présentant de nombreux détails sur les bords et de réaliser un cadre pour chaque ouverture, de la plus grande à la plus petite f/stop de l’objectif. Transférez ensuite les images dans votre ordinateur et visualisez-les à 100%. Vérifiez-les minutieusement du centre au bord. Le cadre qui semble le plus net dans l’ensemble vous indiquera l’ouverture la plus nette pour cet objectif !

Et la diffraction ?

Mais la diffraction vous demandez et qu’est-ce que c’est ? En termes simples, la diffraction est une perte de netteté ou de résolution causée par la photographie avec de petites ouvertures. Les rayons lumineux se courbent lorsqu’ils entrent dans un objectif (et ses éléments de lentilles) et encore plus lorsqu’ils se courbent autour des lames d’ouverture dans l’objectif. Ce phénomène est le plus marqué aux petits nombres f/, comme f/22 ou même f/32, et peut même être un problème aux grands nombres f/ comme f/2.8. Lors de la prise de vue à des nombres f/nombre élevés, comme f/1,4 à f/2,8, la netteté est limitée par la qualité de l’objectif et la capacité de résolution du capteur de votre appareil photo, et pas tellement par la diffraction. Mes deux 300 mm et 400 mm de Canon sont des verres f/2.8 et sont d’une netteté extrême lorsqu’ils sont photographiés à grande ouverture, mais ils le sont moins lorsque je réduis l’ouverture dans la plage f/11 et au-delà.

Cela signifie-t-il que vous devez uniquement utiliser l’ouverture du point idéal lorsque vous utilisez cet objectif particulier ? Absolument pas. En tant que professionnel, je suis certainement conscient de l’endroit où se trouve le sweet spot de chacun de mes objectifs, et si je peux l’utiliser, je le ferai certainement. Mais pour moi, il s’agit d’obtenir une profondeur de champ correcte ; ainsi, si la composition nécessite une ouverture plus grande ou plus petite, c’est ce que je vais utiliser. Lorsque je gagnais ma vie à plein temps en tant que photographe de sport, je photographiais des scènes d’action avec des objectifs 400 mm f2.8 et 600 mm f/4, toujours à grande ouverture, afin d’isoler l’athlète et de mettre l’arrière-plan hors champ. J’ai fait de nombreuses couvertures de magazines nationaux (dont Sports Illustrated) et pas une seule fois le cadre n’a semblé mou. Pourtant, ces objectifs n’étaient pas bon marché. Un objectif Canon 400 mm f/2,8 coûte 11 500 dollars et un 600 mm 14 000 dollars. C’est beaucoup d’argent, mais ce sont des optiques d’une grande précision ! Encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, choisissez l’ouverture en fonction de ce dont l’image a besoin pour réussir, et non pas en fonction de ce que vous dit un marchand de peur avec tous ses graphiques à 300% d’agrandissement des bords !

OK, j’ai suffisamment martelé ce point (vous pouvez être d’accord ou non). Passons donc à la raison pour laquelle je crois qu’il y a une ouverture parfaite pour chaque image – et non, ce n’est pas toujours f/16 !

Un champ de lupin et de balsamroot colorent les coteaux avec le Mt. Adams au loin, Columbia Hills State Park, Washington.
Sony a7RII, Sony 24-70mm G Master, f/11, 1/100e, ISO 3200

Pour cette image des fleurs sauvages de printemps de l’État de Washington, la vitesse d’obturation était une priorité, car ce qui semble être une scène très calme était en fait assez venteuse. Il fallait donc obtenir une vitesse d’obturation suffisamment rapide pour figer les fleurs sauvages en même temps qu’une ouverture suffisamment petite pour permettre une netteté de près à loin. Pour que cette exposition fonctionne, il fallait un ISO de 3200, ce qui, dans les appareils photo modernes, permet un bruit minimal.

Bixby Bridge et ciel nocturne, Highway 1, côte de Big Sur, Californie.
Sony a7S, Nikkor 14-24mm, adaptateur Metabones, f/2,8, 10 secondes, ISO 800

Lorsque je photographie des scènes nocturnes, j’utilise toujours la plus grande ouverture de l’objectif. Pour cette image du pont Bixby de l’autoroute 1 de Big Sur, j’ai utilisé mon Nikkor 14-24mm grand ouvert à f2,8. J’ai obtenu une exposition de 10 secondes à un niveau ISO de 6400. Si j’avais utilisé une ouverture plus petite, le temps aurait augmenté et les étoiles auraient commencé à strier, encore une fois en raison de la rotation de la terre (il y a un peu de strie d’étoiles lorsqu’on les regarde à 100%).

Poppys et pic de Santa Ana, comté de San Benito, sud de la vallée de Santa Clara, Californie.
Sony a7RII, Sony/Zeiss 16-35mm, 1/100e, mise au point empilée pour augmenter la profondeur de champ, ISO 100

Enfin, regardons une autre image obtenue en faisant deux expositions avec un cadre mis au point pour les coquelicots et un autre pour l’arbre et les montagnes. Ces fleurs étaient si proches de l’avant de mon objectif qu’il n’y avait aucun moyen de maintenir la mise au point dans toute la scène, même à f/22. Dans Photoshop, j’ai simplement fusionné les deux expositions pour obtenir un seul cadre très net de près à loin.

Je pourrais montrer de nombreux autres exemples de variations d’ouvertures pour les paysages, mais je pense que vous avez compris l’image (pardonnez le jeu de mots). La clé est de se demander comment vous souhaitez rendre votre composition. Une fois que j’ai obtenu l’ouverture appropriée qui rend la scène telle que je l’ai prévisualisée dans mon esprit, je peux toujours modifier mon ISO pour obtenir un obturateur approprié si le mouvement d’un élément de la composition pose problème. Pensez donc à la composition puis à l’ouverture. Choisissez l’ouverture en toute conscience, et si vous avez besoin d’une ouverture plus petite, ne vous laissez pas influencer par la diffraction. Ne laissez pas les marchands de peur vous influencer au point de ne pas enregistrer correctement l’image à la bonne ouverture nécessaire pour correspondre à votre prévisualisation de l’image finie !

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