Trotz aller Vorbehalte der Brauer kann die Masse nicht genug Hopfen bekommen. Es gibt Facebook-Gruppen, die sich mit dem Kauf, Verkauf und Handel von IPAs beschäftigen. Ein typisches Beispiel: Ein bärtiger Süchtiger bei Tired Hands läuft in der Milchshake-Schlange auf und ab und fragt: „Habt ihr die volle Zuteilung bekommen?“ Ja, jeder gibt 75 Dollar aus, um sein volles Kontingent von drei 4er-Packs zu bekommen.

Der Trend steht im krassen Gegensatz zu dem, was Brauer im Chemieunterricht lernen. Bier soll nicht trüb sein, und große Mengen Hopfen werden nur hinzugefügt, um einen Fehler zu kaschieren.

„Lagerbiere und Pilsener sind schwierig herzustellen, weil es schwer ist, Fehler zu kaschieren“, sagt der 92-jährige Braumeister Bill Moeller, der in den historischen Brauereien Ortlieb’s und Schmidt’s in Philadelphia arbeitete. „Bei einigen dieser komplexen Stouts und Porters und Stock Ales wird alles hineingeworfen, bis auf die Küchenspüle.“

Während Tausende nach dem nächsten großen Saftbomben-IPA suchen, geht die komplexe Aufgabe, köstliche Lagerbiere herzustellen, immer mehr verloren. Fragt man einen amerikanischen Brauer, welcher Bierstil am schwierigsten herzustellen ist, wird er unweigerlich „Lagerbier“ sagen.

Lagerbiere sind pure Americana, so nostalgisch wie das Sitzen auf der Tribüne und das Anfeuern der Heimmannschaft. Bei einem kürzlichen Besuch im Schankraum von Founders Brewing in Grand Rapids, Michigan, kam ich in den Genuss eines süffigen Premium-Lagers namens Solid Gold. Im Februar dieses Jahres wurde die Rezeptur überarbeitet und Solid Gold in das ganzjährige Sortiment aufgenommen.

Anscheinend sind andere amerikanische Brauereien ihrem Beispiel gefolgt – Devil’s Backbone aus Virginia hat für sein knackiges Vienna Lager mehrere Medaillen beim Great American Beer Festival gewonnen, während Victory Brewing aus Pennsylvania seit Jahrzehnten Prima Pils und Festbier herstellt.

Jedes Jahr verkündet ein neuer Bierjournalist, dass dieses Jahr endlich den Aufstieg des Lagerbiers alter Schule markieren wird, und malt es mehr als Trend denn als Norm. Dennoch bleiben traditionelle Lagerbiere bei den meisten Verbrauchern das Wunderbrot des 21. Jahrhunderts und verstauben in den Lagerregalen. In der Zwischenzeit verursacht das trübe American Pale Ale – der haferbestäubte, gekeimte Bruder des Lagerbieres – weiterhin Stapel von Einkaufswagen in Gang fünf.

„Vor vierzig Jahren hätte ich mein Haus darauf verwettet, dass IPAs nicht aufkommen würden“, sagt Moeller. „Ich habe das nicht kommen sehen. Bitterkeit war ein Schimpfwort, vor allem unter weiblichen Biertrinkern.“

Moeller ist der letzte Brauer aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Braumeister in vierter Generation, der seit 67 Jahren Lagerbier herstellt. Als der Gründer der Brooklyn Brewery, Steve Hindy, ein Flaggschiff für sein junges Unternehmen brauchte, stellte er Moeller als Berater ein, und Brooklyn Lager basiert bis heute auf Moellers Rezept. Letztes Jahr hat Moeller zusammen mit Sly Fox Brewing in Pottstown, PA, das Northern Liberties Standard Lager gebraut, ein 100 Jahre altes Rezept aus einem alten Notizbuch seines Vaters.

„Craft-Brauer haben die Aromen zurück ins Bier gebracht und die handwerklichen Aspekte des Brauens wiederhergestellt“, sagt Moeller. „Sie haben die Welt von diesen großen Lagerhäusern und alten Fabrikbrauereien befreit. Das ist erstaunlich und ein echtes Zeugnis für den Tatendrang der amerikanischen Kleinunternehmer.“