Sådan optager og redigerer du Brenizer-metoden (også kendt som bokehrama, frame expansion, panorama).

De fleste mennesker med et fungerende kamera vil på et tidspunkt have taget et panoramafoto – en proces, der indebærer, at man svinger kroppen fra side til side, mens man tager en række billeder for at indfange det fulde omfang af en scene, der er så smuk, at den ikke kan rummes. (Det sidste føltes som om, det skulle stå med fed.)

Så begyndte en snedig fyr ved navn Ryan Brenizer at bruge denne teknik til portrætter, men i stedet for blot at bevæge sig fra side til side bevægede han sig op og ned og hele vejen rundt, mens han brugte en stor blænde for at skabe en meget lille dybdeskarphed, og han samlede billederne sammen senere i Photoshop. Således blev Brenizer-metoden født, mens internetfora gik amok med grønøjede monstre, der hævdede at have opfundet teknikken først. (Disse mennesker har en tendens til at kalde denne teknik for “bokehrama” eller “panoramisk stitching”, fordi det åbenbart er for svært at blive enige om ét navn). En Google-billedsøgning på et af disse udtryk vil fylde din skærm med masser af eksempler, men dette billede af Ryan Brenizer selv synes at være det mest almindelige eksempel. Og sgu da også ret, det er en bedøvelse.

Sådan fungerer Brenizer-metoden

Lad os sige, at du er ude at fotografere, men du har kun et teleobjektiv med dig. Så er der nogen, der siger: “Se lige denne fantastiske solnedgang! Vær sød at fotografere mig foran den, så jeg kan imponere mine Facebook-venner!” Med et teleobjektiv vil du kun kunne tage et portræt med hoved og skuldre og gå helt glip af solnedgangen ELLER du vil være nødt til at bevæge dig så langt væk fra dit motiv for at få plads til det hele, at det knap nok vil kunne genkendes. Med Brenizer-metoden kan du holde dit motiv tæt og intimt, men stadig inkludere så meget af scenen, som du vil.

Og fordi du bruger en stor blænde, vil baggrunden være dejlig cremet og sløret, så baggrunden ikke konkurrerer med dit motiv, men stadig tilføjer interesse og kontekst til scenen. Hvis du bare havde brugt et vidvinkelobjektiv, ville dit motiv være længere væk, end denne teknik tillader (hvilket er det, du tænkte, ikke?)

Hvorfor er Brenizer-metoden så speciel?

Ganske vist kan Brenizer-metoden være vanskelig at udføre med succes, og jeg ville ikke nødvendigvis ønske at undervise i en så avanceret teknik tidligt i forløbet. Men i en reduceret form er det at tage billeder hele vejen rundt om din scene for at “udvide rammen” (hvor en bred blænde er valgfri) en populær teknik for konceptuelle kunstnere og bryllupsfotografer, så jeg vil i det mindste få dig til at tænke på at tage ekstra billeder rundt om din scene. Her er nogle af grundene til hvorfor:

• Hvis du fotograferer på et begrænset sted og ikke kan bevæge dig langt nok væk fra dit motiv for at få plads til det, giver denne teknik dig mulighed for at fotografere dit motiv og omgivelserne i en række billeder og samle dem senere.
• Gennem at skabe et billede af mere end ét foto øger dette antallet af pixels i dit billede, hvilket giver dig mulighed for at udskrive i en meget større størrelse uden kvalitetstab. Hvis du håber at tjene penge på at sælge udskrifter, er dette naturligvis en stor fordel.
• Gennem at tage to billeder på hver side af dit motiv kan du skabe det firkantede billede, der er så populært blandt konceptuelle fotografer, i stedet for at beskære toppen og bunden af dit billede og miste pixels.
• Hvis du fotograferer et bryllup (for eksempel) på et smukt sted, vil du gerne vise så meget af det som muligt uden at fjerne dig fra dit par og miste dem i scenen. (Selv om det modsatte i øjeblikket er populært inden for bryllupsfotografering, hvor fotografen bevæger sig langt væk fra parret og fotograferer dem som små prikker i et stort malerisk sceneri.)
• Selvportrættere skal have deres kamera tæt på, for at det kan registrere deres fjernbetjening, så denne teknik giver dem mulighed for at tilføje resten af scenen, når de er færdige med at fotografere deres positur.

Fotografering efter Brenizer-metoden

For at forsøge denne teknik skal du bruge dit længste teleobjektiv med den bredeste blænde, idet du normalt foretrækker det sidste. Jeg overvejede at bruge min 70-200mm, men tænkte, at blænden på f/4 ikke ville være helt nok, plus at jeg havde en helt ny 50mm 1.4, som jeg ville lege med, så jeg valgte dette objektiv i stedet.

Næst skal du finde dit motiv og din placering. Mit eneste tilgængelige emne var mig selv, hvilket er endnu en grund til, at jeg valgte 50mm, fordi jeg havde brug for at få plads til mig selv i en ramme. Mange fotografer, der bruger denne teknik, fotograferer portrætter eller modeller og beder dem om at holde sig helt stille, så de kan fotografere deres over- og underkrop i forskellige billeder, hvilket ikke er så nemt med et selvportræt. Jeg var ude at vandre rundt i nabolaget, da jeg bemærkede, at nogle vandaler havde fået deres kick ved at motorsave træer i det lokale parklandskab. Efterhånden som jeg gik rundt, blev de fældede træer større og større, indtil jeg fandt dette kæmpetræ, der var blevet fældet, og jeg fandt på konceptet med en pige, der forsøger at bringe det tilbage til livet. Jeg kunne også godt lide, at træet gav en masse interesse i forgrunden og baggrunden for at tilføje dybde til billedet. Generelt er det bedst at undgå baggrunde med en masse detaljer, som specifikt skal rettes op, medmindre du er som mig og ønsker at gøre det så svært for dig selv som muligt.

Nogle punkter at huske på:

• Undgå blæsende dage, ellers vil elementer af din scene bevæge sig rundt
• Sørg for, at lyset ikke ændrer sig hurtigt
• Vær opmærksom på skygger forårsaget af dit motiv, fordi du ønsker, at skyggerne skal forblive i alle de ledsagende billeder. Hold dit motiv på plads, mens du bevæger kameraet i dette tilfælde.

Det er klart, at fordi jeg tog et selvportræt var jeg nødt til at bruge et stativ, men det er ikke helt nødvendigt. Det hjælper dog med at få dine billeder til at stå på linje senere.

Sådan indstiller du dit kamera:

1. Skift dit kamera til manuel indstilling. Du ønsker ikke, at nogen af dine kameraindstillinger ændres, mens du laver denne proces, ellers vil dine billeder ikke passe sammen bagefter.

1. Sæt din eksponering ved at bruge din største blændeåbning og ændre din lukkertid i overensstemmelse hermed.

1. Sluk for den automatiske hvidbalance, og indstil enten en brugerdefineret hvidbalance, eller, hvis du er doven som mig, brug dagslysindstillingen.

1. Fokuser på dit motiv, og lås derefter dit fokus ved enten at skifte dit objektiv til manuel fokusering eller bruge fokusering med bagknappen, og rør ikke din fokuseringsknap igen. Og du skal helt sikkert ikke ændre din brændvidde.

1. Hvis du tager mellem 3-9 billeder er det sandsynligvis OK at tage RAW-billeder. Men hvis du er (skør) som mig og vil forsøge dig med 30+ billeder, er det tilrådeligt at skyde i JPEG, da din computer ellers ikke kan klare behandlingen, når billederne skal sættes sammen. (Jeg skød i RAW og konverterede til JPEG bagefter.)

Når du er klar, tager du dit hovedbillede og begynder derefter at tage dine omgivende billeder med en overlapning på 40 %. Det er godt at få øvelse i at skyde i et mønster, dvs. i rækker frem og tilbage, men hvis du er som mig, skyder du bare hele vejen rundt og håber på det bedste. Skyd langsomt og vær forsigtig for at sikre, at du har tilstrækkelig dækning. Et andet virkelig nyttigt tip, som jeg altid glemmer at gøre, er at tage et billede af din hånd før sekvensen og efter sekvensen for at gøre det lettere at identificere den i efterbehandlingen.

Mens du tager dine omgivende billeder, er det bedst ikke at ændre kameraets position, men at svinge det op, på tværs og ned fra et punkt, som om det er forankret på et stativ (hvis det ikke allerede er det). Jeg begik den forfærdelige fejl at fjerne mit kamera fra mit stativ og træde fra side til side for derefter at skyde over mit hoved og nedad. I mit hoved gav det mest mening, som at samle et puslespil. Men ved at gøre det ændrede min horisontlinje sig, hvilket betød, at sammensætningen af mit endelige billede var et mareridt, som jeg aldrig agter at gentage.

Postproduktion for Brenizer-metoden

Der er to metoder til at kombinere dine billeder sammen i Photoshop. Den første er at kombinere dine billeder manuelt, hvilket er fint for 3-9 billeder, men jeg ville bestemt ikke forsøge det med over 40 billeder. Den anden metode er at gå til File -> Automate -> Photomerge. Vælg alle dine billeder, og marker afkryds feltet “blend images together” (dette forsøger at matche farve og eksponering mellem billederne). Det kan kræve lidt eksperimentering at vælge den sammenlægningsmulighed, der fungerer bedst for dig. Ved mit første forsøg prøvede jeg f.eks. den automatiske metode og endte med et forfærdeligt rod, fordi jeg kunne se, at Photoshop havde forventet, at jeg havde svinget mit kamera i stedet for at flytte det. Jeg besluttede derefter at give reposition en chance, fordi det i bund og grund var sådan, jeg optog det, og fik et meget bedre resultat.

I strid med alle tidligere råd valgte jeg at forsøge at stitche alle mine RAW-filer på én gang. “Jeg er tålmodig!” Jeg tænkte: “Jeg kan vente på det hele dagen, hvis det er nødvendigt!” Men det var ikke den tid det tog at stitche, der endte med at være problemet. Det var, at Photoshop i mit første forsøg ikke ville gemme en så stor fil, og i mit andet forsøg løb min computer tør for plads på scratchdisken. Der er ikke rigtig noget at arbejde uden om den slags problemer, så jeg bed i det sure æble og konverterede alle mine RAW-filer til JPEG. Det tvang mig også til at slippe af med alle unødvendige billeder, der bare ikke var nødvendige, fordi jeg havde været overforsigtig og taget for mange.

For at lette belastningen på min computer besluttede jeg også at stitche 4 billeder ad gangen, så jeg endte med omkring 7 resulterende billeder, som jeg derefter stitchede sammen til ét.

Når denne proces er færdig, får du et billede med hvide linjer i hele billedet, der viser dig stitchpunkterne. Hvis du flader billedet ud, fjernes linjerne, men du ønsker at lade dette være til allersidst. De er ret praktiske vejledninger, der viser dig, hvor et sting er sket, så du kan følge med og kontrollere, at du er tilfreds med resultatet. Hvis du ikke er tilfreds, skal du tilføje en lagmaske til problemlaget med knappen nederst på værktøjspaletten og enten tilføje flere eller fjerne nogle, indtil sømmene ser realistiske ud (mere om dette i næste lektion).

Du vil sandsynligvis støde på områder, hvor der er sket perspektivforskydninger (områder, der ikke vil flugte), så du skal vælge problemstedet og bruge warp-værktøjet (Edit -> Transform -> Warp) til at trække områderne på plads.

Ved at dreje kameraet fra side til side kan du ende med at få huller i toppen og bunden af hver søm. Du kan udfylde disse områder med klonstempel eller indholdsbevidst fyldning eller bare beskære dem.

Jeg arbejdede på dette billede i UGER for at få stingene til at se overbevisende ud, alt sammen fordi jeg ikke havde svinget kameraet, og fordi jeg havde valgt et så vanskeligt motiv at sy. Jeg var også relativt ny i Photoshop, så alt tog dobbelt så lang tid. Hvis jeg kan gøre det, kan du også.

Dette er en teknik, som jeg bruger i næsten alle mine konceptuelle billeder, selv om jeg normalt bruger 9 billeder eller mindre og undgår at bruge så stor en blænde, fordi det gør det for svært at finde præcis fokus til selvportrætter. Hvis du er interesseret i at prøve denne teknik, vil jeg også foreslå, at du starter småt og ikke laver de samme dumme fejl, som jeg gjorde! Jeg tager en for holdet. 🙂

Her er et andet eksempel, fotograferet samme dag: