El sol se pone en la niebla del Océano Pacífico visto desde el Parque Estatal Fremont Peak, elevación 3,169 pies, Gabilan Mountain Range, California.
Sony a7RII, Canon 11-24mm, f/16, 1/4th, 100 ISO

¿Cuántas veces piensas en tu elección de apertura? Hay un viejo dicho entre los fotoperiodistas: ¡F/8 y a por todas! Muchos fotógrafos de paisaje aficionados parecen pensar que f/16 es la opción popular. Si uno piensa en maximizar la profundidad de campo, entonces su pensamiento es correcto. Pero, ¿cuándo hay que utilizar f/22? ¿Es práctico? ¿Qué pasa con la difracción? ¿Y f4 o f2.8? ¿Influye la calidad del objetivo en la ecuación? ¿Existe un diafragma perfecto?

Hay un diafragma perfecto para cada composición.

Yo sostengo que hay un diafragma perfecto para cada encuadre que se haga. De hecho, puede haber multitud de opciones de apertura para una misma composición dependiendo de cómo quieras representar la escena. Admito que f/16 es una opción popular. La utilizo mucho porque constantemente intento crear la ilusión de profundidad en mis imágenes disparando cerca/lejos, como se ve en la imagen de arriba del Parque Estatal Fremont Peak de California (elevación 3169 pies). F/16 me permitió mantener el enfoque desde las rocas incrustadas en primer plano hasta la puesta de sol en el banco de niebla sobre el Océano Pacífico. Por lo tanto, mi primer pensamiento una vez que he encontrado mi composición es: ¿cuál es la mejor apertura para esta escena?

Personalmente, empiezo con f/11 como una apertura estándar para cada escena que compongo – eso no significa que lo use, es simplemente un punto de partida. La única forma real de saber qué apertura elegir, para qué distancia focal, es utilizar una calculadora hiperfocal. ¿Son prácticas en el campo? No, si la luz cambia rápidamente. Yo llevo una en mi iPhone (y hay cientos para elegir), pero el mejor momento para usarla es cuando tienes tiempo para jugar.

Sostengo que hay una apertura perfecta para cada encuadre que hagas. De hecho, puede haber multitud de opciones de apertura para una misma composición dependiendo de cómo quieras representar la escena.

Estoy seguro de que todos habéis leído lo que publican los miedosos en varios blogs de Internet. Cada objetivo tiene un punto dulce y ahí es donde debes estar. Usa una apertura menor que el punto dulce y tu imagen comenzará a desmoronarse debido a la difracción. Si seleccionas una apertura mayor, la calidad del objetivo se convierte en un problema. ¿Es eso cierto? Bueno, sí y no.

¿Qué pasa con el «punto dulce» del objetivo?

Desde un punto de vista completamente técnico, cada objetivo tiene un punto dulce en el que funcionará con la máxima nitidez. El consenso común es que por lo general es de dos a tres paradas por debajo de la apertura máxima de la lente. Por ejemplo, si aplicamos esta fórmula a un objetivo de f/2,8, el punto óptimo estaría entre f/5,6 y f/8. Entonces, ¿hay que tomar esta información como una verdad absoluta? Por supuesto que no. La única forma de saberlo con seguridad es probar todos los objetivos de tu bolsa. Es muy fácil. Sólo tienes que poner la cámara y el objetivo en un trípode, apuntar a algo con muchos detalles en los bordes y hacer un encuadre para cada apertura, empezando por la más amplia hasta la más pequeña. Ahora, lleva las imágenes a tu ordenador y visualízalas al 100%. Revísalas a fondo desde el centro hasta los bordes. El fotograma que parezca más nítido en general le dirá cuál es la apertura más nítida para ese objetivo.

¿Qué pasa con la difracción?

¿Pero qué pasa con la difracción y qué es? En pocas palabras, la difracción es una pérdida de nitidez o resolución causada por fotografiar con aperturas pequeñas. Los rayos de luz se curvan al entrar en un objetivo (y sus elementos de lentes) y aún más al curvarse alrededor de las hojas de apertura dentro del objetivo. Es peor en números f/n pequeños, como f/22 o incluso f/32, e incluso puede ser un problema en números f/n grandes como f/2,8. Cuando se dispara a números f/n grandes, como de f/1,4 a f/2,8, la nitidez está limitada por la calidad del objetivo y la capacidad de resolución del sensor de la cámara, y no tanto por la difracción. Tanto el 300mm como el 400mm de mi Canon son cristales de f/2.8 y son muy nítidos cuando se dispara a gran apertura, pero lo son menos a medida que se reduce el rango de f/11 y más allá.

¿Significa eso que sólo se debe utilizar la apertura del punto dulce cuando se utiliza ese objetivo en particular? En absoluto. Como profesional, sin duda soy consciente de dónde está el punto dulce de cada uno de mis objetivos, y si puedo utilizarlo, sin duda lo haré. Pero para mí, se trata de conseguir que la profundidad de campo de la imagen sea correcta; por lo tanto, si la composición requiere una apertura más amplia o más pequeña, entonces eso es lo que voy a utilizar. Cuando me ganaba la vida a tiempo completo como fotógrafo deportivo, fotografiaba la acción con objetivos de 400 mm f2,8 y 600 mm f/4 disparados siempre con gran apertura para aislar al atleta y desenfocar el fondo. Hice muchas fotos de portada en revistas nacionales (incluida Sports Illustrated) y ni una sola vez el encuadre se vio blando. Sin embargo, esos objetivos no eran baratos. Un objetivo Canon de 400 mm f/2,8 cuesta 11.500 dólares y uno de 600 mm, 14.000 dólares. Es mucho dinero, pero son ópticas muy nítidas. Una vez más, y no puedo reiterar esto lo suficiente, elegir la apertura sobre la base de lo que la imagen necesita para tener éxito, no lo que un miedo-monger con todos sus gráficos en 300% de los bordes te dice!

OK, he martillado ese punto suficiente (usted puede estar de acuerdo o no). Así que vamos a pasar a la razón por la que creo que hay una apertura perfecta para cada imagen – y no, no es siempre f/16!

Un campo de altramuces y balsameras colorean las laderas con el Monte Adams en la distancia. Adams en la distancia, Columbia Hills State Park, Washington.
Sony a7RII, Sony 24-70mm G Master, f/11, 1/100th, ISO 3200

Para esta imagen de las flores silvestres de primavera del estado de Washington, la velocidad de obturación era una prioridad, ya que lo que parece ser una escena muy tranquila era en realidad bastante ventosa. Esto significaba conseguir una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para congelar las flores silvestres junto con una apertura lo suficientemente pequeña para permitir la nitidez de cerca a lejos. Para que esta exposición funcionara se requería un ISO de 3200, que en las cámaras actuales permite un ruido mínimo.

Puente de Bixby y cielo nocturno, autopista 1, costa de Big Sur, California.
Sony a7S, Nikkor 14-24mm, adaptador Metabones, f/2,8, 10 segundos, ISO 800

Cuando fotografío escenas nocturnas, siempre disparo con la mayor apertura del objetivo. Para esta imagen del puente Bixby de la autopista 1 de Big Sur, utilicé mi Nikkor 14-24mm con la máxima apertura a f2,8. El resultado fue una exposición de 10 segundos a ISO 6400. Si hubiera utilizado una apertura más pequeña, el tiempo habría aumentado y las estrellas habrían comenzado a rayar, de nuevo debido a la rotación de la tierra (hay un poco de rayado de estrellas cuando se ve al 100%).

Amapolas y pico de Santa Ana, condado de San Benito, sur del valle de Santa Clara, California.
Sony a7RII, Sony/Zeiss 16-35mm, 1/100th, enfoque apilado para aumentar la profundidad de campo, ISO 100

Por último, veamos otra imagen que consiguió haciendo dos exposiciones con un encuadre enfocado para las amapolas y otro para el árbol y las montañas. Estas flores estaban tan cerca de la parte delantera de mi objetivo que no había manera de mantener el enfoque en toda la escena, incluso a f/22. En Photoshop, simplemente mezclé las dos exposiciones para hacer un fotograma muy nítido de cerca a lejos.

Podría mostrar muchos más ejemplos de diferentes aperturas para paisajes, pero creo que te haces una idea (perdona el juego de palabras). La clave está en preguntarse cómo se quiere hacer la composición. Una vez que consigo la apertura adecuada que representa la escena de la manera que preveo en mi mente, entonces siempre puedo cambiar mi ISO para conseguir un obturador adecuado si el movimiento de cualquier elemento dentro de la composición es un problema. Así que piensa en la composición y luego en el diafragma. Haz que la elección del diafragma sea un pensamiento consciente, y si necesitas un diafragma más pequeño, no te obsesiones con la difracción. No dejes que los traficantes de miedo te influyan hasta el punto de que no registres adecuadamente la imagen con la apertura necesaria para que coincida con tu previsualización de la imagen terminada!