Hur man fotograferar och redigerar Brenizermetoden (även kallad bokehrama, frame expansion, panorama).

De flesta människor som har en fungerande kamera har någon gång tagit ett panoramafoto – en process som innebär att man svänger kroppen från sida till sida medan man tar en serie foton för att fånga hela skalan av en scen som är så vacker att den inte går att fånga. (Det sista kändes som om det behövde stå i fetstil.)

Då började en listig kille vid namn Ryan Brenizer att använda den här tekniken för porträtt, men i stället för att bara röra sig från sida till sida rörde han sig uppåt och nedåt och runt omkring, samtidigt som han använde en stor bländaröppning för att skapa ett mycket litet skärpedjup, och sammanfogade bilderna senare i Photoshop. På så sätt föddes Brenizermetoden, medan internetforum blev galna av grönögda monster som hävdade att de hade uppfunnit tekniken först. (Dessa människor brukar kalla tekniken för ”bokehrama” eller ”panoramisk stitching” eftersom det tydligen är för svårt att komma överens om ett namn). En Google-bildsökning på någon av dessa termer kommer att fylla din skärm med massor av exempel, men den här av Ryan Brenizer själv verkar vara det vanligaste exemplet. Och jävligt rätt, det är en bedövning.

Hur Brenizer-metoden fungerar

Vad sägs om att du är ute och fotograferar, men att du bara har ett teleobjektiv med dig. Då säger någon ”Titta på den här fantastiska solnedgången! Snälla, fotografera mig framför den så att jag kan imponera på mina Facebook-kompisar!”. Med ett teleobjektiv kan du bara ta ett porträtt med huvud och axlar och missa solnedgången helt och hållet ELLER du måste flytta dig så långt bort från motivet för att få plats med allting att de knappt går att känna igen. Med Brenizer-metoden kan du hålla motivet nära och intimt men ändå inkludera så mycket av scenen som du vill.

Och eftersom du använder en stor bländare kommer bakgrunden att vara härlig och gräddig och suddig, så att bakgrunden inte konkurrerar med motivet, utan fortfarande bidrar till att skapa ett intresse och sammanhang i scenen. Om du bara hade använt ett vidvinkelobjektiv skulle ditt motiv vara längre bort än vad den här tekniken tillåter (vilket är vad du tänkte, eller hur?)

Varför är Brenizer-metoden så speciell?

Det är sant att Brenizer-metoden kan vara knepig att genomföra på ett lyckat sätt och jag skulle inte nödvändigtvis vilja lära ut en så avancerad teknik i ett tidigt skede. Men att ta bilder runtomkring din scen för att ”utvidga ramen” (där en stor bländare är valfri) är en populär teknik för konceptuella konstnärer och bröllopsfotografer, så jag vill åtminstone få dig att tänka på att ta extra bilder runtomkring din scen. Här är några av anledningarna till varför:

• Om du fotograferar i ett begränsat utrymme och inte kan flytta dig tillräckligt långt bort från ditt motiv för att få plats, kan du med den här tekniken fotografera motivet och omgivningen i ett antal bilder och foga ihop dem senare.
• Då du skapar en bild från mer än ett foto ökar antalet pixlar i bilden, vilket ger dig möjlighet att skriva ut i mycket större format utan kvalitetsförlust. Om du hoppas kunna tjäna pengar på att sälja utskrifter är detta naturligtvis en stor fördel.
• Om du tar två bilder på vardera sidan av ditt motiv kan du skapa den fyrkantiga bild som är så populär bland konceptuella fotografer, i stället för att beskära över- och undersidan av din bild och förlora pixlar.
• Om du fotograferar ett bröllop (t.ex.) på en vacker plats vill du visa så mycket som möjligt av den utan att distansera dig från ditt par och förlora dem i scenen. (Även om motsatsen för närvarande är populär inom bröllopsfotografering där fotografen rör sig långt bort från paret och fotograferar dem som små prickar i en stor pittoresk scen.)
• Självporträttare behöver kameran nära för att den ska kunna upptäcka deras distans, så denna teknik gör det möjligt för dem att lägga till resten av scenen när de är färdiga med att fotografera sin pose.

Fotografering med Brenizer-metoden

För att försöka med den här tekniken vill du använda ditt längsta teleobjektiv med den bredaste bländaren, och föredrar vanligen det senare. Jag övervägde att använda min 70-200mm men tänkte att bländaren f/4 inte skulle räcka till, plus att jag hade en helt ny 50mm 1.4 som jag ville leka med så jag valde detta objektiv istället.

Nästan vill du hitta ditt motiv och din plats. Mitt enda tillgängliga motiv var jag själv vilket är en annan anledning till varför jag valde 50mm eftersom jag behövde få plats med mig själv i en ram. Många fotografer som använder den här tekniken fotograferar porträtt eller modeller och ber dem hålla sig väldigt stilla så att de kan fotografera deras över- och underkropp i olika bilder, vilket inte är så lätt med ett självporträtt. Jag var ute och vandrade runt i grannskapet när jag märkte att någon vandal hade fått sig en rejäl kick genom att såga ner träd i den lokala parken. När jag vandrade vidare blev de fällda träden större och större tills jag hittade det här mammutträdet som hade fällts och jag kom på konceptet med en flicka som försöker väcka det till liv igen. Jag gillade också att trädet erbjöd en hel del förgrunds- och bakgrundsintresse för att ge bilden djup. Generellt sett är det bäst att undvika bakgrunder med många detaljer som särskilt måste rada upp, om du inte är som jag och vill göra det så svårt för dig själv som möjligt.

Några punkter att tänka på:

• Undervik blåsiga dagar, annars kommer delar av din scen att röra på sig
• Säkerställ att ljuset inte förändras snabbt
• Var uppmärksam på de skuggor som orsakas av motivet, eftersom du vill att skuggorna ska finnas kvar i alla tillhörande bilder. Håll motivet på plats när du flyttar kameran i det här fallet.

Oppenbart eftersom jag fotograferade ett självporträtt var jag tvungen att använda ett stativ, men det är inte helt nödvändigt. Det underlättar dock när du ska rada upp dina bilder senare.

Så här ställer du in kameran:

1. Koppla om kameran till manuell inställning. Du vill inte att någon av dina kamerainställningar ändras medan du gör den här processen, annars kommer bilderna inte att stämma efteråt.

1. Sätt exponeringen genom att använda din största bländare och ändra slutartiden i enlighet med detta.

1. Släck den automatiska vitbalansen och ställ antingen in en anpassad vitbalans eller, om du är lat som jag, använd dagsljusinställningen.

1. Fokusera på motivet och lås sedan fokus genom att antingen byta objektivet till manuell fokusering eller använda fokusering med bakåtknapp och rör inte fokuseringsknappen igen. Och ändra absolut inte din brännvidd.

1. Om du tar mellan 3-9 bilder är det förmodligen okej att fotografera i RAW. Men om du är (galen) som jag och vill försöka ta 30+ bilder är det tillrådligt att fotografera i JPEG, annars klarar inte datorn av bearbetningen när bilderna ska sammanfogas. (Jag fotograferade i RAW och konverterade till JPEG efteråt.)

När du är klar tar du din huvudbild och börjar sedan ta de omgivande bilderna med en överlappning på 40 %. Det är bra att få in övning i att skjuta i ett mönster, dvs. i rader fram och tillbaka, men om du är som jag kommer du bara att skjuta runtomkring och hoppas på det bästa. Skjut långsamt och var försiktig för att se till att du har tillräcklig täckning. Ett annat mycket användbart tips som jag alltid glömmer att göra är att ta en bild av din hand före och efter sekvensen för att göra det lättare att identifiera den i efterhand.

Under tiden som du fotograferar dina omgivande bilder är det bäst att inte ändra kamerans position, utan att svänga den uppåt, tvärs över och nedåt från en punkt som om den vore förankrad i ett stativ (om den inte redan är det). Jag gjorde det fruktansvärda misstaget att ta bort kameran från stativet och gå från sida till sida för att sedan fotografera ovanför mitt huvud och neråt. I mitt sinne var detta mest logiskt, som att sätta ihop ett pussel. Men när jag gjorde det förändrades min horisontlinje vilket innebar att sätta ihop min slutbild var en mardröm som jag aldrig tänker upprepa.

Postproduktion för Brenizermetoden

Det finns två metoder för att kombinera dina bilder tillsammans i Photoshop. Den första är att kombinera dina bilder manuellt vilket går bra för 3-9 bilder men jag ville absolut inte försöka med över 40 bilder. Den andra metoden är att gå till File -> Automate -> Photomerge. Markera alla dina bilder och kryssa i rutan ”blend images together” (detta försöker matcha färg och exponering mellan bilderna). Det kan krävas lite experimenterande för att välja det sammanslagningsalternativ som fungerar bäst för dig. Vid mitt första försök försökte jag till exempel med automatmetoden och slutade med en fruktansvärd röra eftersom jag kunde se att Photoshop hade förväntat sig att jag skulle svänga kameran i stället för att flytta den. Jag bestämde mig sedan för att ge reposition ett försök eftersom det i huvudsak var så jag fotograferade och fick ett mycket bättre resultat.

I motsats till alla tidigare råd valde jag att försöka stitcha alla mina RAW-filer på en gång. ”Jag är tålmodig!” Jag tänkte: ”Jag kan vänta på det här hela dagen om jag måste!” Men det var inte tiden det tog att sy ihop som till slut var problemet. Det var att Photoshop på mitt första försök inte ville spara en så stor fil och på mitt andra försök fick min dator slut på utrymme på skrapskivan. Det går inte riktigt att arbeta runt den här typen av problem, så jag tog det lugnt och konverterade alla mina RAW-filer till JPEG. Det tvingade mig också att göra mig av med alla onödiga bilder som helt enkelt inte behövdes eftersom jag hade varit överdrivet försiktig och tagit för många.

För att underlätta belastningen på min dator bestämde jag mig också för att sy ihop 4 bilder åt gången så jag fick ungefär 7 resulterande bilder som jag sedan sydde ihop till en.

När den här processen är klar får du en bild med vita linjer överallt som visar stygnpunkterna. Om du plattar bilden tar du bort linjerna, men du vill vänta med detta till slutet. De är ganska praktiska guider som visar var en stygn har uppstått så att du kan följa den och kontrollera att du är nöjd med resultatet. Om du inte är nöjd lägger du till en lagermask till problemlagret med knappen längst ner i verktygspaletten och antingen lägger till mer eller tar bort några tills sömmarna ser realistiska ut (mer om detta nästa lektion).

Du kommer troligen att stöta på områden där perspektivförskjutningar (områden som inte kommer att ligga i linje) har inträffat, så du måste välja problemstället och använda warp-verktyget (Redigera -> Förvandla -> Warp) för att dra områden på plats.

Om du svänger kameran från sida till sida kan det hända att du får luckor i över- och underkant av varje söm. Du kan fylla ut dessa områden med hjälp av klonstämpeln eller innehållsmedveten fyllning eller bara beskära dem.

Jag arbetade med den här bilden i veckor för att få stygnen att se övertygande ut, allt för att jag inte hade svängt kameran och för att jag hade valt ett så svårt motiv att sy. Jag var också relativt ny i Photoshop så allt tog dubbelt så lång tid. Om jag kan göra det kan du också göra det.

Detta är en teknik som jag använder i nästan alla mina konceptuella foton, även om jag vanligtvis använder nio foton eller mindre och undviker att använda en så stor bländare eftersom det gör det för svårt att hitta exakt fokus för självporträtt. Om du är intresserad av att prova den här tekniken föreslår jag också att du börjar i liten skala och inte gör samma dumma misstag som jag gjorde! Jag tar en för laget. 🙂

Här är ett annat exempel, fotograferat samma dag: