Pomimo zastrzeżeń piwowarów, masy nie mogą się nasycić chmielem. Istnieją grupy na Facebooku poświęcone kupowaniu, sprzedawaniu i handlowaniu IPA. Przypadek w punkcie: Jeden brodaty nałogowiec w Tired Hands biega w górę i w dół linii milkshake’ów, pytając: „Czy dostałeś pełny przydział?”. Tak, wszyscy wydają 75 dolarów, żeby dostać pełny przydział trzech czteropaków.
Tendencja ta stoi w jawnej sprzeczności z tym, czego piwowarzy uczą się na lekcjach chemii. Piwo nie powinno być mętne, a duże ilości chmielu dodaje się tylko po to, by zatuszować pomyłkę.
„Lagery i pilznery to trudne piwa do uwarzenia, ponieważ trudno jest zatuszować wszelkie błędy” – mówi 92-letni mistrz piwowarski Bill Moeller, który pracował w historycznych browarach Ortlieb’s i Schmidt’s w Filadelfii. „Niektóre z tych złożonych stoutów, porterów i stock ales, wrzucają do nich wszystko oprócz zlewu kuchennego.”
Podczas gdy tysiące poszukują następnej wspaniałej bomby sokowej IPA, skomplikowane zadanie tworzenia pysznych lagerów staje się zagubioną sztuką. Zapytaj jakiegokolwiek amerykańskiego piwowara, jaki jest najtrudniejszy do uwarzenia styl piwa, a niechybnie odpowie „lager”
Lagery to czysta Americana, tak nostalgiczna jak siedzenie na trybunach i kibicowanie drużynie gospodarzy. Podczas niedawnej wizyty w sklepie Founders Brewing w Grand Rapids, Michigan, rozkoszowałem się gładko sączącym się lagerem premium o nazwie Solid Gold. W lutym tego roku firma zmieniła recepturę i dodała Solid Gold do swojej całorocznej oferty.
Inne amerykańskie browary najwyraźniej poszły w ich ślady – browar Devil’s Backbone z Wirginii zdobył wiele medali na Great American Beer Festival za swoje rześkie Vienna Lager, podczas gdy Victory Brewing z Pensylwanii od dziesięcioleci pompuje Prima Pils i Festbier.
Co roku nowy dziennikarz piwny ogłasza, że ten rok w końcu zaznaczy wzrost oldschoolowego lagera, malując go bardziej jako trend niż normę. Tymczasem tradycyjne lagery pozostają dla większości konsumentów cudownym chlebem XXI wieku i zalegają na półkach magazynów, zbierając głównie kurz. Tymczasem mgliste American Pale Ale – opylony owsem, kiełkujący brat innej matki – nadal powoduje piętrzenie się wózków sklepowych w piątej alejce.
„Czterdzieści lat temu założyłbym się o wszystko, że IPA nie zaistnieją” – mówi Moeller. „Nie spodziewałem się, że to nadejdzie. Gorycz była złym słowem, zwłaszcza wśród kobiet pijących piwo.”
Moeller jest ostatnim z piwowarów z czasów II wojny światowej, piwowarem w czwartym pokoleniu, który od 67 lat warzy piwo jasne. Kiedy założyciel Brooklyn Brewery, Steve Hindy, potrzebował flagowego piwa dla swojej młodej firmy, zatrudnił Moellera jako konsultanta, a Brooklyn Lager opiera się na recepturze Moellera do dziś. W zeszłym roku Moeller współpracował z Sly Fox Brewing w Pottstown, PA przy tworzeniu Northern Liberties Standard Lager, 100-letniej receptury pochodzącej z jednego ze starych notatników jego ojca.
„Piwowarzy rzemieślniczy przywrócili smak piwa i przywrócili rzemieślnicze aspekty warzenia piwa” – mówi Moeller. „Pozbyli się świata tych wielkich magazynów i starych fabrycznych sposobów warzenia piwa. To niesamowite i prawdziwe świadectwo ducha „can-do” amerykańskiego właściciela małego biznesu.”