Słońce zachodzi we mgle nad Oceanem Spokojnym widziane z Fremont Peak State Park, wysokość 3,169 stóp, Gabilan Mountain Range, Kalifornia.
Sony a7RII, Canon 11-24mm, f/16, 1/4, 100 ISO

Jak często zastanawiasz się nad wyborem przysłony? Jest takie stare powiedzenie wśród fotoreporterów: F/8 i bądź tam! Wielu amatorom fotografii krajobrazowej wydaje się, że f/16 jest popularnym wyborem. Jeśli ktoś myśli o maksymalizacji głębi ostrości, to jego myślenie jest poprawne. Ale kiedy należy używać f/22? Czy jest to praktyczne? Co z dyfrakcją? A co z f4 lub f2,8? Czy jakość obiektywu ma wpływ na to równanie? Czy istnieje idealna przysłona?

Istnieje idealna przysłona dla każdej kompozycji.

Twierdzę, że istnieje idealna przysłona dla każdego kadru, który wykonujesz. W rzeczywistości, może być wiele wyborów przysłony dla jednej kompozycji, w zależności od tego, jak chcesz oddać scenę. Przyznam, że f/16 jest popularnym wyborem. Używam jej często, ponieważ ciągle próbuję stworzyć iluzję głębi na moich zdjęciach poprzez fotografowanie blisko/daleko, jak widać na powyższym zdjęciu z kalifornijskiego Fremont Peak State Park (wysokość 3169 stóp). F/16 pozwoliło mi utrzymać ostrość na całej drodze od osadzonych na pierwszym planie głazów do zachodzącego słońca w ławicy mgieł nad Pacyfikiem. Tak więc, moja pierwsza myśl po znalezieniu kompozycji brzmi: jaka jest najlepsza przysłona dla tej sceny? Osobiście zaczynam od f/11 jako standardowej przysłony dla każdej sceny, którą komponuję – nie oznacza to, że jej używam, jest to po prostu punkt wyjścia. Jedynym prawdziwym sposobem, aby wiedzieć, jaką przysłonę wybrać dla jakiej ogniskowej, jest użycie kalkulatora hiperfokalnego. Czy są one praktyczne w terenie? Nie, jeśli światło szybko się zmienia. Ja noszę jeden na moim iPhonie (a są ich setki do wyboru), ale najlepiej używać go wtedy, gdy ma się czas na zabawę.

Twierdzę, że istnieje idealna przysłona dla każdego kadru, który robisz. W rzeczywistości, może być wiele wyborów przysłony dla jednej kompozycji, w zależności od tego, jak chcesz oddać scenę.

Jestem pewien, że wszyscy z was czytali to, co fear-mongers piszą na różnych blogach internetowych. Każdy obiektyw ma swój „sweet spot” i to właśnie tam powinieneś się znaleźć. Użyj przysłony mniejszej niż „sweet spot”, a Twój obraz zacznie się rozpadać z powodu dyfrakcji. Wybierz większy otwór przysłony, a jakość obiektywu stanie się problemem. Czy to prawda? Cóż, tak i nie.

Co ze „słodkim punktem” obiektywu?”

Z całkowicie technicznego punktu widzenia każdy obiektyw ma słodki punkt, w którym będzie działał z najwyższą ostrością. Powszechnie uważa się, że jest to punkt o dwa do trzech stopni niższy od maksymalnego otworu przysłony obiektywu. Na przykład w przypadku obiektywu o jasności f/2,8, gdybyśmy zastosowali tę formułę, to punkt centralny mieściłby się w przedziale od f/5,6 do f/8. Czy powinieneś więc traktować te informacje jako ewangeliczną prawdę? Z pewnością nie. Jedynym sposobem, aby się tego dowiedzieć na pewno, jest przetestowanie każdego obiektywu w swojej torbie. Jest to dość proste. Po prostu umieść aparat/obiektyw na statywie i skieruj go na coś z dużą ilością szczegółów na krawędziach, a następnie utwórz ramkę dla każdej przysłony, zaczynając od najszerszej do najmniejszej wartości przysłony obiektywu. Teraz przenieś obrazy do komputera i obejrzyj je na 100%. Sprawdź je naprawdę dokładnie od środka do krawędzi. Ramka, która wygląda najostrzej ogólnie, powie ci, jaka jest najostrzejsza przysłona dla tego obiektywu!

A co z dyfrakcją?

Ale co z dyfrakcją pytasz i co to jest? Mówiąc najprościej, dyfrakcja to utrata ostrości lub rozdzielczości spowodowana fotografowaniem przy małych otworach przysłony. Promienie świetlne uginają się, gdy wchodzą do obiektywu (i jego elementów), a jeszcze bardziej, gdy uginają się wokół listków przysłony w obiektywie. Jest to najgorsze przy małych wartościach f/n, takich jak f/22 czy nawet f/32, a nawet może stanowić problem przy dużych wartościach f/n, takich jak f/2,8. Podczas fotografowania przy dużych wartościach f/n, takich jak f/1,4 do f/2,8, ostrość jest ograniczona jakością obiektywu i zdolnością rozdzielczą matrycy aparatu, a nie dyfrakcją. Zarówno 300mm jak i 400mm mojego Canona są szkłami f/2.8 i są ostre jak brzytwa, gdy fotografuję przy szerokim otwarciu, ale mniej ostre, gdy zmniejszam ogniskową do zakresu f/11 i dalej.

Czy to oznacza, że powinieneś używać tylko słodkiego punktu przysłony, gdy używasz tego konkretnego obiektywu? Absolutnie nie. Jako profesjonalista jestem świadomy, gdzie znajduje się każdy ze słodkich punktów mojego obiektywu i jeśli mogę go użyć, z pewnością to zrobię. Jednak dla mnie liczy się przede wszystkim uzyskanie prawidłowej głębi ostrości obrazu; jeśli więc kompozycja wymaga zastosowania szerszej lub mniejszej przysłony, to właśnie jej użyję. Gdy pracowałem na pełny etat jako fotograf sportowy, fotografowałem akcję obiektywami 400 mm f2,8 i 600 mm f/4 z szeroko otwartą przysłoną, aby wyizolować sportowca i wyrzucić tło poza obszar ostrości. Wykonałem wiele zdjęć na okładki krajowych magazynów (w tym Sports Illustrated) i ani razu kadr nie wyglądał na miękki. Jednak te obiektywy nie były tanie. Obiektyw 400 mm f/2,8 firmy Canon kosztuje 11 500 dolarów, a 600 mm – 14 000 dolarów. To dużo pieniędzy, ale to optyka ostra jak brzytwa! Ponownie, i nie mogę powtórzyć tego wystarczająco, wybierz przysłonę opartą na tym, czego potrzebuje obraz, aby odnieść sukces, a nie na tym, co mówi ci jakiś stracharz ze wszystkimi swoimi wykresami przy 300% edge blowups!

OK, wbiłem ten punkt wystarczająco mocno (możesz się zgodzić lub nie). Przejdźmy więc do tego, dlaczego uważam, że istnieje idealna przysłona dla każdego obrazu – i nie, nie zawsze jest to f/16!

Pole łubinu i balsamroot ubarwiają zbocza wzgórz z Mt. Adams w oddali, Park Stanowy Columbia Hills, Waszyngton.
Sony a7RII, Sony 24-70mm G Master, f/11, 1/100, ISO 3200

W przypadku tego zdjęcia wiosennych kwiatów dzikiej flory w stanie Waszyngton priorytetem był czas otwarcia migawki, ponieważ to, co wygląda na bardzo spokojną scenę, w rzeczywistości było dość wietrzne. Oznaczało to uzyskanie wystarczająco krótkiego czasu otwarcia migawki, aby zamrozić kwiaty, a także wystarczająco małej przysłony, aby uzyskać ostrość obrazu od bliży do dali. Aby ta ekspozycja działała, wymagana była czułość ISO 3200, która we współczesnych aparatach pozwala na minimalny poziom szumów.

Most Bixby Bridge i nocne niebo, Highway 1, wybrzeże Big Sur, Kalifornia.
Sony a7S, Nikkor 14-24mm, Metabones Adapter, f/2.8, 10 sekund, ISO 800

Fotografując nocne sceny, zawsze robię zdjęcia przy najszerszym otworze przysłony obiektywu. W przypadku tego zdjęcia mostu Bixby Bridge na autostradzie Highway 1 w Big Sur, użyłem mojego Nikkora 14-24mm szeroko otwartego przy f2.8. Dało to 10-sekundową ekspozycję przy ISO 6400. Gdybym użył mniejszego otworu przysłony, czas by się wydłużył, a gwiazdy zaczęłyby się smużyć, ponownie z powodu rotacji Ziemi (jest trochę smug gwiazd przy oglądaniu na 100%).

Poppies and Santa Ana Peak, San Benito County, Southern Santa Clara Valley, California.
Sony a7RII, Sony/Zeiss 16-35mm, 1/100th, focus stacked to increase depth-of-field, ISO 100

Na koniec, spójrzmy na inny obraz, który został osiągnięty poprzez wykonanie dwóch ekspozycji z jedną klatką skupioną na makach i jedną na drzewie i górach. Te kwiaty były tak blisko przedniej części mojego obiektywu, że nie było sposobu na utrzymanie ostrości w całej scenie, nawet przy f/22. W Photoshopie, po prostu zmieszałem dwie ekspozycje razem, aby stworzyć jedną bardzo ostrą ramkę z bliska na daleką.

Mógłbym pokazać wiele więcej przykładów różnych przysłon dla krajobrazów, ale myślę, że rozumiesz obraz (wybacz kalambur). Kluczem jest zadanie sobie pytania, jak chcesz oddać swoją kompozycję. Gdy już ustawię odpowiednią przysłonę, która oddaje scenę w sposób, w jaki ją sobie wyobraziłem, wtedy zawsze mogę zmienić ISO, aby uzyskać odpowiednią migawkę, jeśli poruszenie jakiegoś elementu kompozycji stanowi problem. Pomyśl więc o kompozycji, a następnie o przysłonie. Spraw, by wybór przysłony był świadomą myślą, a jeśli potrzebujesz mniejszego otworu, to nie przejmuj się dyfrakcją. Nie pozwól, aby fear-mongers wpływ na ciebie do punktu, że nie prawidłowo rejestrować obraz przy odpowiedniej przysłonie potrzebne do dopasowania prewizualizacji gotowego obrazu!